Int a la Val troviamo sempre la neve e la possibilità di sperimentare ed esercitarci nell’osservazione svincolata dai sistemi codificati.
Non utilizziamo mappe e istruzioni minuziose, per rendere possibili esperienze (sorvegliate) che chiedono di pensare da soli.
Così privilegiamo la ricerca di escursioni autentiche, dove ci si impegna a ragionare e figurarsi le cose in modo originario, per meglio comprendere quel preciso fenomeno o accadimento di cui stiamo facendo esperienza..
Dal ghiacciaio la Fortezza appare come una grande muraglia a difesa delle cime più alte del Bernina. Si tratta di quell’esteso spalto che si stacca dalla Terrazza di Bellavista con una larga groppa nevosa e poi precipita a salti su una costola di neve dai fianchi rocciosi che si allunga verso NNO, per separare la colata di ghiaccio della Vadret da Morteratsch dalla Vadret Pers.
Dal crinale (Gemsfreiheit) si gode una delle migliori vedute delle Alpi, sospesi tra i due bacini di ghiaccio e sovrastati dai Palù e dal Bernina.
Davanti a noi osserviamo il caos ghiacciato del Labyrinth e del Buch, un dedalo di seracchi che costituisce la via più diretta per raggiungere la Forcola di Cresta Guzza.
Da qui transitarono nell’estate del 1913 uomini e materiali necessari per la costruzione della Capanna Marco e Rosa. Dalla stazione del trenino rosso del Morteratsch, alla Capanna Boval, poi attraverso le insidie del ghiacciao, un manipolo di operai di Torre di Santa Maria e di Spriana, tra i quali il mio bisnonno, riuscirono in poche settimane a issare i pesanti carichi a spalla e ricorrendo ad un’ingegnosa teleferica a contrappesi di neve! Per ricovero usarono una semplice tenda, poi nelle fasi finali della costruzione affiancata da una piccola baracca in legno…
Il 20 giugno 1913 alla stazione ferroviaria a quota 1896m scaricarono il materiale, circa un centinaio di quintali, a metà agosto la capanna posta a 3597m fu terminata. Nessun veicolo, velivolo o motore venne impiegato, solo ingegno ed energia muscolare.
Il ghiaccio è sempre uguale ma sempre diverso, più o meno stabile a seconda delle continue trasformazioni.
Per qualche ora è morbido e plastico, prima di diventare completamente bianco e inconsistente per via delle alte temperature.
Per salire occorre anzitutto sintonizzare la nostra percezione con questa complessità.
La nostra ricerca si estende oltre la scalata, a partire dalla trama di luci che le nubi creano con la montagna di granito…
Tempo fa avevo scarabocchiato i “tipi umani” individuati nella descrizione semiseria contenuta in un piccolo libro dal titolo Kill Heidi di Sergio Reolon.
Un testo illuminante, specie di questi tempi, dove opportunità e speranze del vivere in alto possono deteriorarsi assai in fretta nelle perenna rincorsa di modelli nati al piano.
Per saperne di più leggete l’ampia recensione di Luca Rota, uno che scrive (bene).
Percorriamo i terrazzamenti sino ai luoghi più alti. Troviamo muri costruiti ovunque vi fosse un po’ di terra per far crescere canapa, lino, orzo, granoturco, patate, segale ed erba da fieno.
Sassi e massi impilati ed aggrappati ai più impervi dorsi rocciosi, negli anfratti, persino sopra i massi più grandi. Sassi per mangiare, per abitare e per ricoverare le bestie. Sassi che sostengono scale e sentieri, che segnano i confini.
Scoviamo il maggengo dal nome esotico di Nàal e il póz che dava da bere a uomini e animali che abitavano il versante arido. Si tratta di una profonda buca sotto a un masso a cui si accede da una scaletta scavata nel gisc, contornata da un muro a secco.
Osserviamo letti che si collegano al tetto e tini di legno, usati un tempo non per il “glamping”, ma per riposare, raccogliere l’acqua e sopravvivere.
Troviamo segni e oggetti che raccontano le storie.
Saliamo ancora, fino al Scènc, ad inseguire il recinto ciclopico che delimita il prato più nascosto…
Normalmente in inverno sulla montagna o ci si muove con gli sci o si fa altro o si sta a casa.
La prolungata assenza di precipitazioni invita però ad una salita alpinistica in quota lungo un canale serrato tra le rocce. Un piccolo viaggio utile a scandagliare la neve ad ogni passo. Calpestiamo pietre, erbe secche, neve farinosa, croste di rigelo, sastrugi, placche ventate, brina di superficie e brina di profondità, la cui combinazione disegna una mappa della neve che cambia ad ogni metro.
Si passa in pochi istanti dall’appoggio sulle punte frontali dei ramponi al nuoto dentro una massa bianca inconsistente.
Salendo a piedi tracciamo indirettamente una continua stratigrafia del manto. Con le prossime nevicate, se mai arriveranno, tutto si farà assai complicato e i fragili lastroni sepolti probabilmente potranno cedere con gran facilità.
Note degli alpinisti: 20 settembre 1975 bivacco Taveggia, quota 2845m presso il Passaggio della Vergine, alla base della cresta est della Punta Kennedy.
“Il vergognoso ed incivile deposito di rifiuti intorno e sotto al bivacco dovrebbe suggerire alle guide della Valmalenco l’opportunità di eseguire una pulizia in tutta la zona prossima al bivacco e quindi dotare il Taveggia di sacchi in polietilene tipo nettezza urbana da adibire alla raccolta e deposito della immondizia e rifiuti. Di quando in quando i sacchi neri pieni di rifiuti andrebbero poi gettati nei sottostanti grandi crepacci”.
“Le guide alpine della Valmalenco non sono degli spazzini”.
Le premesse antiecologiche del pensiero che utilizziamo anche oggi, seppur con diverse modalità, non sono forse le stesse di quasi mezzo secolo fa?
Di fronte al degrado evidente e misurabile non rinunciamo ad intervenire tuttora in modo pesante un po’ ovunque?
Allontanare i rifiuti, dai crepacci agli spazi lontani dai nostri occhi o non percepiti, è la soluzione? In un sistema chiuso come la Terra?
Per saper stare al mondo possiamo solo affidarci e sperare in soluzione tecnologiche?
Dove sono i nuovi modi di pensare?
La cultura ecologica sta solo nell’applicazione di qualche comportamento virtuoso o interpretazione tecnicistica?
Esploriamo spazi aperti dimenticati, fuori dai sentieri battuti, cerchiamo la via.
Qui possiamo comprendere la storia geologica di quel che ci circonda attraverso l’osservazione delle bellezze naturali visitate direttamente sul posto
Rinunciamo a soluzioni pronte, che illudono d’essere sicure.
Alleniamo la percezione, la consapevolezza nel muoversi in terreni in-sicuri
Indaghiamo i campanelli d’allarme che identificano i pericoli
Andiamo a scoprire ciò che si incontra.
L’assenza di un percorso prefissato favorisce la ricerca e la sorpresa.
Notiamo e apprezziamo la bellezza di ogni angolo, veduta, roccia, segno..
Facciamo po’ di fatica fisica, neanche troppa..
Uno sperone di gneiss a forma di squalo o figura mascelluta emerge dalla montagna, è la porta d’ingresso agli spazi nascosti del Foppa.
La nostra esplorazione attraversa numerosi orizzonti vegetali, cambiano di continuo paesaggi, vedute ed incontri.
Percorrere un tracciato spianato da ogni ostacolo e ossessivamente segnalato significa seguire un sentiero incolore e muto.
Trovare la via che ricollega tratti di sentiero abbandonato rende invece interessante ogni sasso calpestato.
Qui occorre far di continuo piccole scelte, divagazioni, pause, azioni che rendono il percorso assai vivo e fanno dimenticare la noia e la fatica.
Nulla è certo, nemmeno quel che si incontra ad ogni passo e l’attenzione e direzione da prendere variano in base a ciò che ci incuriosisce in quel momento.
Saliamo lungo una grande onda increspata solidificata, stretta tra scure pareti di anfibolite.
Qui ogni gesto viene spontaneo in risposta alle condizioni del ghiaccio e non segue nessuna indicazione o regola prefissata da altri.
Seguiamo il flusso fino alla sommità e ci caliamo, attaccati a esili ontani rupicoli. Più in basso riposiamo al sole, seduti su un’isola di paglia che emerge dalla poca neve di questo arido inverno.
